Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'audi a4 b5' .



Więcej opcji wyszukiwania

  • Wyszukaj za pomocą tagów

    Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
  • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

  • FORUM OGÓLNE
    • Przywitania
    • Pasjonaci
    • Gadżety klubowe
    • Sprawy klubowe
    • REGULAMINY
  • FORUM HYDE PARK
    • Sport, Hobby, Rozrywka, Muzyka, Film
    • Multimedia, PC, GSM, RTV, AGD, FOTO itp.
    • Nowości ze świata motoryzacji
    • Ubezpieczenia OC/AC, kolizje, wypadki
    • Kosz
  • FORUM ZLOTÓW I SPOTÓW
    • Zloty ogólnopolskie
    • Spoty lokalne
  • FORUM TECHNICZNE
    • Dane techniczne i instrukcje obsługi
    • Silniki benzyna i LPG
    • Silniki diesel
    • Układ chłodzenia, klimatyzacja, ogrzewanie
    • Układ dolotowy, wydechowy
    • Karoseria i nadwozie
    • Układ kierowniczy
    • Wyposażenie wnętrza
    • Hamulce, felgi, opony
    • Zawieszenie, podwozie
    • Uklad napędowy, skrzynia biegów
    • Elektryka, elektronika, oświetlenie
    • Oleje, smary
    • Car audio, CB, Navi
    • Tuning mechaniczny
    • Tuning wizualny, stylizacja
    • Detailing
    • Instrukcje ogólne i katalogi
    • Polecane warsztaty / serwisy
    • Diagnostyka VAG
    • Szukam warsztatu / zlecę naprawę
    • Numery części
  • FORUM OGŁOSZEŃ
    • Sprzedam
    • Kupię
    • Zamienię
    • Oddam
    • Zakup kontrolowany
    • OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
    • Archiwum ogłoszeń

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które...


Data utworzenia

  • Od tej daty

    Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

  • Od tej daty

    Do tej daty


Filtruj po ilości...

Znaleziono 29 wyników

  1. Na początek ściągamy dolot widoczny na rycinie żeby mieć dojście do mocowań. Zdejmujemy lampę z samochodu, dwa mocowania widoczne są zaraz po otworzeniu maski(nr 1 i nr 5), odkręcamy, ostatnie mocowanie jest za lampą schowane dość głęboko(nr 2), tutaj z pomocą przyjdzie długa przedłużka do rączki. Odpinamy wtyczki. Jest jeszcze jeden zaczep plastikowy przy chłodnicy, tutaj UWAGA LUBI PĘKAĆ, obchodzić się z nim ostrożnie, aby wyciągnąć lampę z tego zaczepu trzeba pociągnąć ją w stronę błotnika. Tutaj mała uwaga, po odkręceniu trzech śrub mocujących dobrze jest podłożyć szmatke miedzy zderzak a lampe, ponieważ będziemy nią manewrować przy wyciąganiu z zaczepu od chłodnicy i łatwo o porysowanie zderzaka. (schemat od B6 ale mocowania rozmieszczone w tych samych miejscach co w B5) Potrzebne będą: - folia samoprzylepna oracal pomarańczowa lub jakakolwiek inna z allegro w tym kolorze - szablon kierunkowskazu usa -> https://zapodaj.net/images/a28537f10ca78.jpg (jeżeli link wygaśnie prosze o info) - skalpel/ostry nóż/nożyk do cięcia tapet - drukarka :D Umyć dokładnie lampe, odtłuścić benzyną ekstrakcyjną lub spirytusem, ja osobiście używałem spirytu. Drukujemy szablon, folie przykładamy do szablonu, wycinamy dokładnie wzór i kleimy na lampie nic prostszego :msn-wink:. Folie kleimy na sucho i bez suszarki/opalarki, trzeba spasować to na zimno bo pod wpływem temp. rozjedzie sie kształt. Po przeklejeniu folie wygrzać żeby klej się dobrze rozpuścił. Do wszystkiego najlepiej jest ściągnąć reflektor tak jak opisałem wcześniej, robota będzie wygodniejsza i bardziej dokładna. Da sie to również zrobić na aucie ale nie polecam. Efekt końcowy [Dodano: 30 czerwca 2016 - 18:29] II. Kierunkowskazy przednie świecące tak jak amerykańskie Co jest potrzebne: 2 żarówki dwuwłóknowe 5W/21W z mocowaniem BAU15s Przewód Taśma izolacyjna Miernik (lub schemat kabli we wtyczce) Lutownica (chyba że ktoś woli tylko skręcić przewody) + dodatkowo przełącznik on/off (jak ktoś chce wersje z wyłącznikiem) Opis na przykładzie lampy Audi A4 B5 zespolonej po II lifcie. Na samym początku schemat przewodów, które idą do żarówek w lampie. Opcja 1 Święcący non stop kierunkowskaz i oryginalna żarówka postojowa Od przewodu zasilającego żarówkę postojową rozdzielamy przewodem napięcie, które pójdzie do włókna 5W żarówki kierunkowskazu (można lutować lub skręcić przewody). W przypadku, gdy nie wiemy który przewód idzie do żarówki postojowej, mierzymy miernikiem napięcie. Rozgałęziony przewód mocujemy/lutujemy do styku 5W żarówki dwuwłóknowej. Do styku 21W mocujemy/lutujemy przewód, który był przy poprzedniej żarówce kierunkowskazów. Z drugą lampą postępujemy analogicznie. Po złożeniu wszystko powinno dobrze świecić. Opcja 2 Święcący non stop kierunkowskaz, lecz bez oryginalnej żarówki postojowej Przewód zasilający żarówkę postojową odłączamy (odcinamy, wypinamy) od wtyczki w lampie i wtyczki do żarówki postojowej. Następnie przewód mocujemy/lutujemy do styku 5W żarówki dwuwłóknowej. Do styku 21W mocujemy/lutujemy przewód, który był przy poprzedniej żarówce kierunkowskazów. Z drugą lampą postępujemy analogicznie. Po złożeniu wszystko powinno dobrze świecić. Wyłącznik on/off Możliwość zastosowania rozwiązania w Opcji 1 i Opcji 2 Przewód, który idzie do włókna 5W żarówki kierunkowskazu ciągniemy do kabiny, w której podpinamy go do przełącznika ON/OFF (tu polecam przełącznik ON/OFF na 2 niezależne ścieżki, wtedy jeden przełącznik będzie obsługiwał nam obie lampy), a z przełącznika ciągniemy kabel do żarówki kierunkowskazu. UWAGA Nie łącz ze sobą kabli z lewej i prawej lampy razem, są to osobne obwody.
  2. Potrzebne będzie: - wtyczki: 8D0 973 734 - piny: 000 979 225 - Lampy Valeo zespolone po II lifcie - silniczki do regulacji albo oryginalne Audi lub alternatywnie od Fabii I, Golfa 4 lub Punto II 1. Demontujemy stare lampy z samochodu 2. Brzeszczotem wycinamy blaszkę widoczną na zdjęciu uprzednio oklejając krawędź błotnika najlepiej taśma niebieską 3M ewentualnie malarską 3. Szlifujemy nierówności kamieniem tak aby blacha w tym miejscu była gładka 4. Malujemy element pod kolor uprzednio go zabezpieczając np. cynkiem w sprayu 5. Odcinamy stare wtyczki i lutujemy z nową wtyczką 6. Schemat do przejścia z Bosch dzielonych na Valeo zespolone 7. Schemat do przejcia z Valeo dzielonych na Valeo zespolone 8. Wszystkie kable zabezpieczamy taśmą izolacyjną 9. Po montażu nowych lamp na samochód należy je odpowiednio ustawić, najlepiej udać się w tym celu na stacje diagnostyczną
  3. Wymiana na przykładzie silnika 1.9 AFN, w pozostałych przebiega bardzo podobnie. 1. Luzujemy śruby na kole, podnosimy auto na lewarku, kładziemy na przód na kobyłkach, ściągamy koła. 2. Odkręcamy końcówki drążków - nakrętke odkręcamy nasadką 16, śrube wybijamy młotkiem - śruba górna płaski/nasadka 13 - do wybicia końcówki drążka używamy torxa 5/8 i młotka - to samo robimy z drugiej strony 3. Przenosimy się do wnętrza samochodu - ściągamy zaślepkę z deski rozdzielczej - odkręcamy 4 śruby na klucz 8(dwie są pod bezpiecznikami, następne dwie po prawej i lewej stronie kolumny kierownicy) - następnie odkręcamy nakrętkę na klucz 16, u dołu kolumny (z drugiej strony torx), teraz kolumnę wypychamy do góry tym samym ściągając ją z końcówki maglownicy 4. Spuszczamy płyn z układu - ściągamy rurę od dolotu (zdj. 1, 2 - dwie opaski, śruba klucz 10) następnie luzujemy opaskę na wężu powrotnym (małym) od maglownicy do zbiorniczka i zastępujemy go drugim wężem skierowanym do bańki (w ten sposób opróżnilismy zbiorniczek z płynu) - aby spuścić płyn z maglownicy należy włożyć ściągnięty wąż powrotny do butelki i ruszać kierownica do oporu w prawo i lewo oczywiście na zgaszonym silniku - z pompy ciężko ciężko jest pozbyć się oleju w ten sposób a więc należy odpalić na chwilę auto i kręcić w prawo i w lewo kierownicą ale nie do oporu, pompa nie ma prawa zamruczeć a w międzyczasie płyn powinien przepływać z z maglownicy i węża powrotnego do butelki 5. Odkręcamy przewody doprowadzające olej i odprowadzające olej z maglownicy - na zdjęciu widoczna jest tylko jedna śruba, druga jest schowana za nią, widać węża idącego do niej (tuż obok śruby regulacyjnej) - tym sposobem pierwszą śrubę (widoczną na zdjęciu) odkręcamy z kanału z zastosowaniem dwóch przedłużek (dużych) klucza (grzechotki), customowej przedłużki na klucz (rurka) i nasadki 22 (śruba po rozkręceniu będzie z czterama otworami po bokach) - druga sruba jest na klucz 20 i dojście tylko i wyłącznie od góry oczkowym kluczem, tutaj śruba jest z siateczką w środku, wyciągamy śruby oraz podkładki aluminiowe 6. Odkręcanie maglownicy - maglownica trzyma się na trzech śrubach, 1 - pod akumulatorem, 2 - koło serwa od hamulców, 3 - po stronie kierowcy od spodu (odkręcamy z kanału), śruby są na nasadkę 10 dwunastokątną - maglownice wyciągamy od strony kierowcy, uprzednio ściągając osłone plastikową przy nadkolu (klucz 10 jedna śruba oraz dwa korki plastikowe)
  4. Gość

    A4 B5 Opony

    Panowie posiadam alufelgi 17" ET35 8J i chciałbym kupić nisko profilowe opony, nie bardzo wiem jakie, nie chcę balona kupić. Jest miejsce w moim niedalekim mieście gdzie mogę kupić 225/45/17 ale to wyglądać będzie chyba okropnie jak myślcie ? Może warto dać mniejszą oponę np 215/45/17 ? nie mam wyobrażenia jak może wyglądać taka opona na takiej feldze. Może mi doradzicie coś ? Dodam że będę obniżał lekko samochód myślę nad 40/40. Albo może w ogóle 225/35/17 ? tylko kilka osób mnie ostrzegało że jak wjadę w dziurę to będę żałował takich opon ? czemu niby ?
  5. Cześć, mam problem z centralnym zamkiem w moim audi a4 b5 1.8 20v ADR przed lift, zaczęło się od tego że nie mogłem zamknąć samochodu, zamykały się tylko jedne drzwi, dziś popatrzyłem na pompkę zamka centralnego i tam nie bardzo wiem czy było coś ruszane bo oba numery są inne. Na piance pisze 8D0862227 a na pompce 4A0862257A, który numer jest prawidłowy ? i czy warto kupić pompkę używaną ?.
  6. Cześć Panowie, jako że zimy nie ma a lato się zbliża chciałem obniżyć samochód, jako że wielu z was posiada doświadczenie w jeździe na glebie. Chciałbym dowiedzieć się ile obniżyć samochód aby przejechać spokojnie przez np próg spowalniający, bądź inne tego typu przeszkody, np zjazd z górki świadkiem byłem jak facet na glebie zahaczył przodem i był problem. Posiadam Audi A4 B5 sedan 94, co myślicie o przód 40 mm i tył 50 mm ? mam felgi 17" ET 35 8J, opony 215/40r17, nie chce robić dużej gleby gdyż nie wjadę do garażu. Chcę obniżyć ale z głową.
  7. uszol

    Ciekawostki o B5 i nie tylko

    Audi A4 B5 AZK 1.8T 240HP Limitowana wersja B5 wypuszczona w ilości 55 sztuk, 45 zostało w Niemczech a 10 pojechało do Japonii. Wszystkie miały kolor srebrny a czarnym wnętrzem. Wnętrze zostało zmodyfikowane, drewniane dekory podmieniono na te z włókna węglowego. Zwykła czarna gałka zmiany biegów została podmieniona na gałką o kolorze szczotkowanego aluminium. Z zewnątrz dodano dodatkowe ospoljerowania (zderzak przedni, tylni oraz progi oraz mały daszek nad tylną szybą). Auto przeszło szereg modyfikacji mechanicznych. Od 0-100 km/h auto przyśpieszało w 6 sekund. Vmax: 246km/h Po więcej informacji i zdjęć odsyłam do źródła. Osobiście nigdy sie z takim egzemplarzem nie spotkałem ani na żywo ani na aukcjach. Cholera wie czy jeszcze jakikolwiek istnieje źródło: http://www.mtm-online.de/en/highlights/details?id=26 Pakiety sportowe w B5, często mylone z "s-line", który dopiero zaczyna sie od generacji B6 Pro Line Sport - alufelgi 16" - fotele kubełkowe lub recaro - sportowe zawieszenie czyli 1BE, -30mm względem 1BA(najwyższego) - skórzana kierownica, skórzana gałka zmiany biegów, skórzana rączka ręcznego (czyli te bajery, które wystepowały w S4 B5 seryjnie) Pro Line Style - lakier perłowy lub metalik - centralny zamek (tutaj zapewne rozchodzi się o otwieranie klapy ze scyzoryka i ta opcja weszła z II liftem, kiedy to taki scyzoryk powstał) - alufelgi 16" - składane tylne oparcia, limo (sedan) - relingi w avancie (i tu chyba rozchodzi sie o te relingi, które występują w RS4 w satynie) - radio concert I Przy zakupie był możliwy wybór tylko konkretnej opcji z danych pakietów. Pod koniec produkcji B5, 99-20r pakiety połączono i nazwano Professional Line czyli z jednego już pakietu mogliśmy wybierać to co nam się podobało. W 97 zaczęły się pojawiać pierwsze opcje wyposażenia ze "SPORT-PAKIETU" i z każdym kolejnym rokiem ich przybywało. W B5 występowały elektrycznie składane lusterka tylko w pakiecie "Italia" niestety zostały wypuszczone tylko na rynek Włoski jak sama nazwa pakietu wskazuje. Najprawdopodobniej był tu ukłon w stronę włochów ze względu na to, że jest tam wiele ciasnych uliczek i parkowanie jest nie lada wyczynem. Na rynek USA i Angli wypuszczane były 1.8t 180KM z licznikami z białymi tarczami. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rodzaje, pojemności, kody silników w A4/S4/RS4 Benzynowe: 1.6 (ADP/AHL/ARM/ANA/ALZ) 101ps 1.8 (ADR/APT/ARG/AVV) 125ps 1.8T (AEB-150ps/APU-150ps/ANB-150ps/AWT-150ps/AJL-180PS) AWM-170ps, wypuszczany tylko na rynek USA 2.4 (APZ/AMM/AGA/ALF/APS/ARJ/AML) 165ps 2.6 (ACZ/ABC) 150ps 2.7 BiT (AGB/AZB) 265ps, APB-255ps wypuszczany tylko na rynek USA [S4 B5] 2.7 BiT (ASJ) [RS4 B5] 380ps 2.8 (AAH-174ps/ACK-193ps/APR-193ps/AQD-193ps/AMX-174ps/ALG-174ps) Diesla: 1.9 (AFF-75PS/1Z-90PS/AHU-90PS/AHH-90PS/AFN-110PS/AVG-110PS/AJM-115PS/ATJ-115PS) silnik AFF wypuszczany tylko na Belgie, moc obniżona softem, silnik AHH jako jedyny z 90'tek wyposażony fabrycznie w turbo ze zmienną geometrią i pompe wtryskową 11, silniki AJM i ATJ na pompowtryskach 2.5 (AFB/AKN) 150PS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Różnice usa vs europa Zewnątrz: - brak wnęki na blache, brak przetłoczeń na przednich i tylnych zderzakach liftowych (europejskie lifty mają przetłoczenia) - reflektory w wersji przedliftowej maja kierunkowskazy z pomarańczowym odblaskiem, w polifcie są lampy zespolone z pomarańczowym odblaskiem, swiatła świecą na wprost, nie jak w EU z przestawieniem soczewki na prawo - tylna klapa na kwadratową blache z przetłoczeniem i blendą charakterystyczną dla przedlifta z europy - kremowy lakier perłowy (złote ziarno) L0B9 (tylko na rynek USA) - lusterka symetryczne w wersji poliftowej, przedlift - asymetryczne jak w EU - w przedlifcie nie ma halogenów w zderzaku tak jak w EU, polift ma zmienione kratki i dołożone halogeny(są inne niż w wersji EU FL) - zaślepka wnęki rejestracji dla przedniego zderzaka S4 - tylny zderzak s4 taki jak eu przedlift tylko z dokladką w kolorze nadwozia Wewnątrz: - homelink na słoneczku, otwieranie bram garażowych - dekory drewniane niedostępne w wersjach EU - otwieranie tylnej klapy z przycisku w schowku drzwi kierowcy - złącze diagnostyczne pod kierownicą jak w A6 - tylne lampy maja obrys boczny, maja czerwony kierunek(EU ma pomarańcz) - skalowanie fal radiowych we wszystkich radioodtwarzaczach jest połówkowe, nie da sie tego dostosować do skalowania EU, konieczna wymiana radia - zamek schowka umieszczony centralnie (EU po lewej stronie) - dwuelementowe boczki drzwiowe, lepiej wykonane wnętrze z miękkich materiałów (nie plastików jak w eu) - licznik ze skalowaniem w milach i informacja na mierniku poziomu paliwa unleaded fuel only czyli tylko paliwo bezołowiowe ponieważ na rynek us wypuszczano tylko wersje z silnikiem benzynowym
  8. Dzień dobry, Panowie i Panie. Mam pytanko do was, jako że chciałbym sobie zrobić obwódki na szybach w moim Audi A4 B5 sedan przed lift. Chciałbym dowiedzieć się czy kupię gdzieś czarne obwódki ? wszędzie jest chrom, czego ja nie chcę ponieważ osobiście mi się to nie podoba. " O te obwódki mi chodzi http://allegro.pl/audi-a4-b5-b6-b7-b8-b9-80-obwodki-chrom-sedan-komb-i6326018038.html " takie tylko czarne coś ktoś wie bardzo proszę o pomoc. Kolejna sprawa, wygłuszenie maski czy http://allegro.pl/wygluszenie-maski-audi-a4-b5-94-99-oryginal-wrocla-i6993404835.html takie wygłuszenie zamontuję w przed lifcie z 94 ? i kolejne pytanko, jaki tłumik do Audi A4 B5 1.8 20v ADR ? głównie chodzi mi o ciszę, nie chcę wycia ani basowego dźwięku w moim aucie chcę totalnej ciszy. Co myślicie o takim zestawie ? http://allegro.pl/audi-a4-1-8-20v-94-01-kpl-tlumiki-srodkowy-koncowy-i6086741501.html lub http://allegro.pl/tlumik-tlumiki-audi-a4-1-8-20v-kpl-gratisy-i5275024762.html , proszę o pomoc.
  9. Gość

    A4 B5 Ciężko odpala ADR

    Cześć. Mam nie miły problem z moją Audi A4 B5 1.8 5v ADR Od jakiegoś czasu widzę że gdy tylko trochę pojeżdżę więcej samochód ma problemy z odpalaniem, kręci dobrze ale jeżeli nie dodam gazu to samochód nie odpali ;/ Miał ktoś tak ? co to może być, na drodze nie gaśnie jeździ się normalnie. Czy to może być rozrusznik czy może pompa paliwa bardziej ?
  10. Gość

    A4 B5 Pełen bak i problem

    Cześć Panowie i Panie, mam problem dość dziwny dziś zatankowałem moją Audi A4 B5 1.8 20v ADR do pełna " 95 BP " i ruszyłem w trasę zrobiłem 20 km dosłownie 20 km... i wskazówka spadła do połowy, plam pod samochodem nie ma a podczas trasy nie czułem paliwa. Co mogło się stać ?
  11. Cześć Poszukuję kilka części do kupienia, jeżeli ktoś z was posiada te części lub część niech pisze w komentarzu wraz ze zdjęciem części. Chcę kupić : Klimatronik do Audi A4 B5 1.8 sedan na moim klimatroniku jest kod 5HB 006 500-11 8D0 820 043 H. Lampy przednie poliftowe oryginalne w stanie dobrym ( nie zmatowiałe ) Lampy tył poliftowe w stanie dobry ( nie popękane czy uszkodzone ) Tunel końcowy z podłokietnikiem.
  12. Witam szanowne towarzystwo :hi: Potrzebuje opinii szpeca nt. błędu 01389, zwarcie do masy na klapie. Od kiedy zakupiłem fure to nie działa mi centralny z pilota, jakoś nie przeszkadzało mi to aż do dzis. Bach podłączyłem kompa i zacząłem działać. No to sru, darcie tapicerki, rozebrałem całą klape do zera. I od początku dwie gumki na blendzie, którymi otwiera sie klape miały ułamane po jedynym zaczepie na strone a więc puszczały wodę do środka. Pierwsze podejrzenie, woda dostająca się tam robi zwarcie. Wszystkie kostki po odpinałem styki opsikałem wd-40 wytarłem do sucha, przejechalem sprężonym powietrzem. Były tam jakieś ślady wody (widocznie zacieki), siłownik również czyściłem. Poskładałem wszystko i dalej nie działa. Jutro zrobiłbym podejście numer dwa ale czy ktoś mnie mógł nakierować czego mam szukać/co wymieniać? Dodam też, że zawsze po myciu auta, klapa otwiera sie sama nim woda z niej nie wyleci, teraz zapewne to już ustanie bo gumki uszczelniłem ale może to istotna informacja. Pompka sprawna, z kluczyka wszystko działa, czy pilot jest zakodowany? Nie wiem, a po za tym mam tylko jeden a nawet jeśli by był zakodowany to przerwany obwód skutecznie przeszkadza pilotowi pracować. Pzdr @@domin Ty majster jesteś może coś poradzisz :msn-wink:
  13. Natrafiłem dziś na replikę progów s4 http://www.tfbtuning.pl/pl/archive/products/audi-a4-b5-spoilery-progowe-s4-look/ O firmie.. Jesteśmy w stanie wykonać niemal każdą część z kompozytu poliestrowo-szklanego, tyczy się to zarówno motoryzacji jak innych dziedzin (budownictwo, transport, rolnictwo itd.) Z pomocą przychodzi wujek google Laminaty poliestrowo-szklane powstają z wykorzystaniem żywic poliestrowych zbrojonych matą lub tkaniną z włókien szklanych. Charakterystyka laminatu - wysoka wytrzymałość mechaniczna - wysoka odporność na warunki atmosferyczne - wysoka twardość powierzchni - odporność na zabrudzenia - odporność na środki chemiczne - produkt naturalnego pochodzenia Wiele złego słyszałem na temat laminatów, że ciężko je spasować, są miętkie giętkie łatwo pękają ale.. jest ich pare rodzajów zawsze przytaczało się pojęcie laminat, nigdy ich konkretne typy. Jest ktoś w stanie powiedzieć cos sensownego akurat o tym rodzaju laminatu, bo przyznam cena progów jest naprawdę kusząca. Na zdjęciach też źle nie wyglądają nie są pofalowane czy krzywe. Progi raczej nie mają zbyt dużych naprężęn takich np. jak zderzaki, jedyne co by im zagrażało to krawęzniki.
  14. Na dobry początek podłączamy VAG'a, sprawdzamy które koło coś boli. Następnie: - odkręcamy kolo - wyciągamy czujnik abs-u (może być tak, że bedzie strasznie zapieczony i tu z pomocą przyjdzie młotek) - wypinamy połączenia czujnika z karoseria - wyciągamy osłonę gumową i wychodzi nam spod nadkola połączenie czujnika z następna wiązka kabla - rozpinamy połączenie i wyciągamy - montaż w odwrotnej kolejności koszt czujnika ~100zł UWAGI: po prawidłowym montażu kontrolka absu na desce/czerwona hamulców na fisie musi zniknąć, jednak jeżeli tak się nie stanie należy poruszać czujnikiem na prawo i lewo, ewentualnie podociskać nie można również czujnika wciskać zbyt mocno ponieważ będzie tarł o pierścień abs na przegubie aby tego unikąć po wciśnieciu czujnika na miejsce kręcimy tarczą i sprawdzamy osłuchowo czy nie trze
  15. Witam :hi: Będę wyciągać niedługo licznik bo mam zamiar dorzucić ringi przy okazji pomyślałem o tym, żeby zregenerować szybkę licznika jak wszystko będzie porozkręcane, mam mocno, srednio i lekkoscierna paste menzerna i krauss'a p7 z regulacja obrotow i wolnym startem. Pytanie czy da się tym coś zdziałać? Z tego co czytałem to np. w hondach civic była kładziona powłoka antyodblaskowa na szybki i polerowanie ja ściagało co powodowalo niezbyt przyjemne efekty wizualne. Ktoś ma pojęcie jak wygląda to u nas w audi, to zwykla plexa czy wzbogacona o jakieś powłoki? Czy będę pionierem i przetestuje na własnej szybce? :)
  16. Opisze krok po kroku montaż ringów od a6 c5 allroad do licznika a4 b5, tak na prawdę jeśli mamy full-fis i 6 wskaźników to wystarczy przełożyć szybkę z ringami od a6 c5 - jest P&P z b5 (jeśli ją posiadamy) do naszego wkładu od licznika i gotowe, ja niestety posiadam pół-fis i 4 wskaźniki więc postanowiłem zaadaptować ringi do mojej szybki mimo iż nie są do niej nie pasują.. a że lubię sobie utrudniać życie.. Do reczy. Do tego zabiegu potrzebne będą nam: - Ringi od A6 C5 Allroad - klej do plastiku, ja uzyłem distal classic dwuskładnikowy (odporny na temp, promienie uv, nie tworzy połączeń elastycznych i jest wolno schnący co jest najważniejsze) - najzwyklejszy pilnik (najlepiej ten do paznokci ze względu na małe rozmiary) - małe szczypce => na zdjęciach będzie pokazane jakich użyłem - szmatki, zapałki - alkohol izopropylowy lub benzyna ekstrakcyjna - bardzo dużo cierpliwości i czasu, ta robota jest strasznie drobiazgowa i czasochłonna - odradzam nerwowym 1. Demontujemy osłonę, pociągamy do góry i powoli wyciągamy uważając przy tym na plastiki. 2. Wajcha widoczną na zdjęciu odchylamy w dół, wyciągamy kierownice na max do siebie i na max w dół, zabezpieczamy wajchą. 3. Odginamy paluchem przesłonę jak na zdjęciu i odkręćamy 2x torxy 20. 4. Wyciągamy licznik, uwaga przy manewrowaniu aby nie porysowac deski i innych plastików, dobrze jest podłożyc szmatke na gorną ubudowę kierownicy bo bardzo łatwo porysować ją zaczepami licznika. Na zdjęciu uprzednio wypinamy 2x kostki, zieloną i niebieską. Aby je wypiąć podważamy palcami zabezpieczenia do góry i wyciągamy wtyczke. (UWAGA GDY LICZNIK JEST ODŁĄCZONY NIE WKŁADAMY KLUCZYKA DO STACYJKI, NIE PRZEKRĘCAMY ZAPŁONU). 5. Mamy licznik na wierzchu, kładziemy pod niego jakąś szmatę i bierzemy się za rozkręcanie. Do odkręcenia są 2x torxy 10 zaznaczone na zdjęciu niżej. 6. Teraz pora na zaczepy, jest ich 6, najpierw podważamy je srubokrętem i wkładamy zapałki aby zaklinować i robimy tak z każdym po czym rozszczepiamy licznik na dwie części. Jeden zaczep jest ukryty pod nalepką z numerem katalogowym licznika. 7. Teraz wkład licznika odkładamy w bezpieczne miejsce gdzie nie ma kurzu i bierzemy się za szlif ringów czyli za najżmudniejszą cześć roboty. Potrzebne będą nam takie szczypce jak na zdjęciu i pilnik ucięty o końcówke (lepiej się szlifuje). Do rzeczy, całą wew. strone ringów musimy zlicować na gładko. Ja szczypcami najpierw wyciąłem wszystkie wypustki i bolce na ringach znacznie to przyśpieszyło prace a później wykańczałem na gładko pilnikiem. Po wyszlifowaniu każdego ringa z osobna należy go przypasować do licznika, sprawdzić czy za bardzo nie odstaje i czy dobrze leży w obudowie, oczywiście uprzednio oczyścić z pyłu najlepiej przepłukać wodą. Ta część roboty zajęła mi prawie 2,5h gdyż z początku szukałem odpowiedniej techniki mając gotowe rozwiązanie jest to do zrobienia w 1-1,5h. Załączam też porównanie ringa przed szlifem(lewa strona) i ringa zeszlifowanego(prawa strona). 8. Gdy mamy ringi zeszlifowane, odtłuszczamy je, ja użyłem alkoholu izopropylowego ale benzyna ekstrakcyjna też się nada. Teraz są gotowe do nałożenia kleju. Klej distal rozrabiamy wg instrukcji najlepiej w jakiejś dużej nakrętce, np. od słoika i zaczynamy nakładać go zapałką na ringi począwszy od małych. Uwaga żeby nie zapaćkać zew. strony ringa - bardzo łatwo o to (to kolejny etap żmudnej i trudnej roboty). Ringi zaczynamy kleić od tych mniejszych jak już wspomniałem i tylko i wyłącznie pojedynczo. Czyli nakładamy klej na pierwszy mały, układamy go zew stroną do szybki tak by jej nie upaćkać ustawiamy na pierwotnym miejscu i szybkim ruchem odwracamy licznik o 180 stopni, pasujemy dokładnie ring - dajemy mu 15-30 minut na związanie się z powierzchnią i lecimy z drugim małym tym samym sposobem. Schody zaczynają sie przy dużych, wszystko wygląda tak samo jak przy małych, kleimy pojedynczo ustawiamy w odpowiedniej pozycji na szybce i odwracamy szybko o 180 stopni ale duże ringi niestety trzeba przeciskać przez obudowę są od niej odrobinę większe - zrobienie tego bez upaćkania licznika w środku wymaga troche gimnastyki. 9. Ringi już przyklejone, schną - ja im dałem ok. 3h licząc czas od nałożenia pierwszego z tymi odstępami między kolejnymi. W instrukcji pisze kiedy klej się utwardza, każdy zrobi jak uważa. W moim przypadku te 3 max 3,5h wystarczyło. 10. A tu efekt finalny na aucie. Powodzenia, w razie pytań służę pomocą
  17. 1. Zdejmujemy osłonę, odkręcamy dwie śruby torx, wysuwamy licznik i odłączamy dwie wtyczki (trzy w opcji z termometrem) 2. Tak wygląda brzęczyk 3. Odkręcamy dwie śrubki, odchylamy 6 zatrzasków i zdejmujemy przednią obudowę 4. Zdejmujemy tylną obudowę odhaczając dwa zatrzaski po obu stronach 5. Zdejmujemy osłonę głośniczka trzeba dość ostrożnie i z wyczuciem ją ściągnąć bo jest przyklejona i dobrze by było jej nie połamać 6. Następnie należy wylutować stary brzęczyk i wlutować nowy 7. Wszystko składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się działającym brzęczykiem
  18. Do wymiany szczotek potrzebne nam będą: - wkrętak krzyżakowy oraz płaski - grzechotka - nasadka 10 z długą przedłużką - nasadka 8 - lutownica, cyna i kalafonia - pilnik ewentualnie szlifierka - szocztki (8x9x22mm) Wymianą szczotek należy zainteresować się wtedy gdy po włączeniu nawiewów na climatronicu jest cisza lub nawiew się zacina 1. Otwieramy drzwi pasażera, ściągamy osłone deski rozdzielczej za pomocą wkrętaka płaskiego (podważamy zaczepy) osłaniając go wcześniej szmatką aby nie porysować plastików 2. Demontujemy schowek 3. Odkręcamy wspornik airbaga, interesują nas tylko cztery śruby umieszczone pionowo(1, 2, 3, 4), tych umieszczonych poziomo nie odkręcamy 4. Wyciągamy wspornik airbaga, tak wygląda 5. Przy pomocy krzyżaka odkręcamy śruby nr 1, 2, 3 i 4 odłączamy dwa przewody i mamy wentylator na wierzchu 6. Teraz przy pomocy wkrętaka płaskiego podważamy gumowe zaczepy, na których trzyma się silniczek w obudowie 7. Po wykonaniu w/w czynności ukaże nam się silnik 8. Odpinamy ostrożnie klipsy mocujące szczotki w silniczku, tutaj należy zachować ostrożność - sprężynki mogą wystrzelić 9. Wysuwamy szczotki i za pomocą lutownicy usuwamy je w miejscu zaznaczonym strzałką na zdjęciu poniżej 10. Nowe szczotki niestety są płaskie więc za pomocą szlifierki ewentualnie pilnika, szlifujemy je pod kątem, najlepiej będzie wziąć sobie na wzór starą szczotkę 11. Po przygotownaniu szczotek należy je wlutować i poskładać wszystko analogicznie do w/w czynności
  19. Oryginalne xenony mają autoregulację, dlatego też sama regulacja za pomocą śrub przy lampie nie wystarcza. Po uruchomieniu wracają do pozycji wyjściowej. 1. Podłączamy VAGa, włączamy zapłon, moduł 55 i łączymy się. 2. Po połączeniu, wybieramy "Meas. Blocks", Grupa 001 i "Go!" 3. Następnie "Switch To Basic Settings" - Na pierwszej pozycji pojawi się "Wait". Czekamy kilkanaście sekund aż pierwsza pozycja pokaże nam "Learning" (silnicznki lamp lekko drgną) 4. Włączamy światła. 5. Podnosimy maskę i za pomocą imbusa regulujemy śrubami przy lampach do pożądanego poziomu (jedna śruba poziom, druga pion). 6. Po zakończeniu, wracamy do komputera. Teraz w celu zapamiętania bieżących ustawień, jako ustawień wyjściowych po uruchomieniu świateł, przyciskiem "Up" zmieniamy grupę na 002. Wychodzimy "Done, Go Back".
  20. Należy zakupić uchwyty mocujące ISOFIX Numery katalogowe: - uchwyt na lewą stronę: 8D0813545 - uchwyt na prawą stronę: 8D0813546A Aby je zamontować trzeba zdjąć oparcie tylnej kanapy, w tym celu odkręcamy śrubkę zaznaczoną na zdjęciu. Po wyciągnięciu oparcia ukazują nam się miejsce montażu uchwytów ISOFIX Tak to wygląda po przykręceniu I po założeniu oparcia kanapy
  21. Wymiana termostatu w 1.8T ANB Do wymiany termostatu będziemy potrzebowali: - klucz 10 nasadowy - klucz 13 nasadowy - klucz 19 nasadowy - wkrętak płaski średni - klucz imbusowy rozmiar 6 - nowy termostat - koncentrat płynu G12+ w łącznej ilości po rozcięczeniu z woda destylowaną ok 6-6,5 litra. - miska, wiadro 1. Wjeżdżamy na kanał, pamiętając o tym aby silnik był rozgrzany (na maksa nie ma sensu rozgrzewać bo i tak się termostat zamknie a na dodatek grozi nam poparzenie) 2. Odkręcamy korek na zbiorniku wyrównawczym. 3. Zdejmujemy osłonę dolną silnika 4. Odkrecamy wspornik, blokujacy dostep do obudowy termostatu (klucz 13 i imbus 6 u mnie) 5. Odkrecamy śrubę przy obudowie termostatu (klucz 19). Śruba znajduje sie w pompie wody i zleci z niej plyn, ktory lapiemy najlepiej do wiadra. 6. Luzujemy srubki obudowy termostatu. Rownomiernie, z jednej i drugiej strony. Po poluzowaniu obudowy wyplynie plyn, ktory zlewamy do wiadra. 7. Demontujemy obudowe termostatu. Nie musimy sciagac z niej gumowego weza. 8. Kolejna czynnosc to wyciagniecie termostatu (odkrecenie sruby z pompy spowodowalo upusc plynu i po wyciagnieciu termostatu niewiele z niego wylatuje). 9. Po wyjęciu króćca oczyszczamy w nim jaki i gnieździe krawędzie uszczelniające pod o-ring. 10. Przymierzamy termostat w króćcu by sprawdzić jak pasuje, powinien być zamocowany z minimalnym wciskiem a oba żebra grzybka powinny być rozłożone prostopadle do osi pomiędzy otworami (wsunięte mięcy bolce osadcze). 11. Zamontowanie termostatu,zeby sie trzymal w gniezdzie + oring to czynnosc, ktora powinna byc wykonywana bez sil grawitacji. W zwiazku z tym robimy inaczej. Wkladamy oring na obudowe termostatu, smarujemy delikatnie smarem (troszeczke, zeby lepkie bylo), nakladamy termostat i wkladamy go na swoje miejsce. Przykrecamy wspornik. 12. Ustawiamy pokrętło temperatury na konsoli w pozycję "ciepło" (dla klimatroników - włączamy zapłon [nie uruchamiamy silnika!!!] i ustawiamy temp na "HI"). Wyłączamy zapłon. 13. Nalewamy płyn chłodniczego początkowo w porcjach co po ok. 0,5 litra i czekamy aż powietrze zejdzie a płyn spłynie ze zbiorniczka. Następnie chwytamy za gumowy wąż górny, biegnący z bloku do chłodnicy i od czasu do czasu ściskając go "pompujemy" aby wypchać powietrze. Później dolewki płynu można zwiększyć i obserwujemy otwór odpowietrzający na podszybiu do momentu aż nastąpi przelanie płynu. 14. Zakręcamy korek na zbiorniku wyrównawczym. Uruchamiamy silnik i rozgrzewamy go stacjonarnie lub wykonujemy krótką przejażdżkę (mając obok bańkę z płynem chłodniczym - dolewka). Pamiętamy przy tym że silnik jest zimny. początkowo nie przekraczamy 2000 obr. a po przekroczeniu 60 st.C 3000 obr. Proponuje początkowo rozgrzać stacjonarnie na jałowym a w tym czasie zamontować osłonę pod autem i na silniku. Cały czas klimatronik w pozycji "HI" aby nie wychładzało silnika można zredukować obroty dmuchawy do jednej kreski. 15. Po pewnym czasie silnik się rozgrzeje do ok. 90 st.C - sprawdzić m. in. na klimatroniku poz. 49. W razie potrzeby dolewamy płynu (choć jeśli wszystko dobrze zrobiliśmy nie powinno to mieć miejsca). 16. Otwarcia termostatu sprawdzamy chwytając ręką za dolny wąż (ten który idzie do obudowy przy wymianie termostatu) powinein byc lekko ciepły (w zależności jak zagrzaliśmy auto, początkowe otw. 87 st.C a max otw. jest przy 102 st.C). Im wyższa temp. to większy przeply i wąż cieplejszy - do gorącego.
  22. Wymiana termostatu w 1.9 TDI AFF/1Z/AHU/AHH/AFN/AVG/AJM/ATJ Kiedy należy zainteresować się termostatem? - po przejechaniu ok 8-10 km w temperaturze otoczenia >0 st C silnik nie zagrzewa się do 90 st C (trzyma max 85 st C). - temperatura silnika po przejechaniu j.w jest bardzo niska (np 60 czy 70 st C). Do wymiany termostatu będziemy potrzebowali: - przyrząd do zaciskania opasek samozaciskowych lub duże kombinerki - klucz 10 nasadowy - wkrętak krzyżakowy średni - wkrętak płaski średni - klucz imbusowy rozmiar 6 (długość ramienia ok 15 cm) - nowy termostat - koncentrat płynu G12+ w łącznej ilości po rozcięczeniu z woda destylowaną ok 6-6,5 litra - opaski zaciskowe (przynajmniej 2-3 sztuki, w tym jedna dość długa) - klucz płaski 13 - miska, wiadro (butelka się nie sprawdzi chyba że zrobimy jakieś odpowietrzenie, a z lejkiem do butelki normalnie nie ma szans zlewać bo się przeleje) 1. Wjeżdżamy na kanał, pamiętając o tym aby silnik był rozgrzany (na max nie ma sensu rozgrzewać bo i tak się termostat zamknie a na dodatek grozi nam poparzenie) 2. Odkręcamy korek na zbiorniku wyrównawczym. 3. Zdejmujemy osłonę dolną silnika. 4. Zdejmujemy wtyczkę z czujnika przy dolnym króćcu chłodnicy. 5. Zdejmujemy drut sprężysty zabezpieczający wąż przy dolnym króćcu chłodnicy i ściągami wąż UWAGA zleci płyn !!! 6. Ściągamy wąż gumowy z rury plastikowego króćca termostatu - zapięcie analogiczne jak na dole (z drucikiem zapezp.). Jak ten drucik jest skorodowany lub nieco się rozgiął warto go wymienić lub dobrze podgiąć. 7. Odkręcamy kluczem 13 przewód "+" z tyłu alternatora 8. Rozpiąć spinkę przewodów z tyłu alternatora, wypiąć ze spinek przewód czujnika oleju w misie olejowej. Wszystkie te przewody spiąć opaską elektryczną by nie przeszkadzały w dostępie do śrub imbusowych króćca termostatu. 9. Zdemontować wąż gumowy górny idący z intercoolera. 10. Odkręcamy króciec termostatu - nie ma miejsca na podłożenie, mi poleciał płyn po silniku - !!! UWAGA chronić by płyn nie dostał się na paski !!! Termostat zamknięty i trzyma dość sporą ilość płynu, który może być znacznie cieplejszy niż ten z chłodnicy. 11. Po odkręceniu (2 imbusy) nie kręcić króćcem !!! UWAGA możliwość połamania wewnętrznych bolców osadczych termostat !!! Jeśli poprowadzimy oś pomiędzy otworami króćca to w ramach obrotu, ruchów wokół tej osi staramy się wyjąć króciec (bolce sa rozłożone prostopadle do tej osi). Możliwe że alternator nam to uniemożliwi i nasza praca wydłuży się o jego demontaż lub poluzowanie. 12. Po wyjęciu króćca oczyszczamy w nim jaki i gnieździe krawędzie uszczelniające pod o-ring. 13. Przymierzamy termostat w króćcu by sprawdzić jak pasuje, powinien być zamocowany z minimalnym wciskiem a oba żebra grzybka powinny być rozłożone prostopadle do osi pomiędzy otworami (wsunięte mięcy bolce osadcze). 14. Osadzamy termostat w gnieździe tak by pasował ułożeniem pod króciec. Przed jego przesunięciem zebezpiecza o-ring. 15. Montujemy króciec. 16. Naciągamy węże gumowe przy króćcu termostatu i na dole przy chodnicy. 17. Rozcinamy opaskę i układamy przewody jak były poprzednio - uwaga jeszcze raz na przewód alternatora, który przykręcamy z powrotem. 17. Demontujemy osłonę podszybia. 18. Rozcinamy opaskę zaciskową na harmonijce na podszybiu. Pod nią mamy dwa węże od nagrzewnicy. 19. Na lewym gumowym wężu (stojąc z przodu samochodu twarzą do silnika) zauważyły zaznaczony otwór odpowietrzający (można wymacać palcem). Zsuwamy opaskę zaciskową i zsuwamy gumowy wąż tak aby otwór odpowietrzający w nim został odkryty (węża nie zsuwamy całkowicie). 20. Odkręcamy trzy wkręty mocujące zbiorniczek wyrównawczy i unosimy go do góry tak by pod niego wsunąć małą listewkę. Zbiorniczek jest pochylony i do zalewania dobrze użyć lejka choć i obcięta butelka dobrze się sprawdzi (zamocować ją taśmą izolacyjną by nie spadała) 21. Płyn G12+ sprzedawany w Skodzie jest w 1l butelkach, przy rozrabianiu 1:1 wystarczać ma na -38 st.C. 22. Ustawiamy pokrętło temperatury na konsoli w pozycję "ciepło" (dla klimatroników - włączamy zapłon [nie uruchamiamy silnika!!!] i ustawiamy temp na "HI"). Wyłączamy zapłon. 23. Nalewamy płyn chłodniczego początkowo w porcjach co po ok. 0,5 litra i czekamy aż powietrze zejdzie a płyn spłynie ze zbiorniczka. Następnie chwytamy za gumowy wąż górny, biegnący z bloku do chłodnicy i od czasu do czasu ściskając go "pompujemy" aby wypchać powietrze. Później dolewki płynu można zwiększyć i obserwujemy otwór odpowietrzający na podszybiu do momentu aż nastąpi przelanie płynu. 24. Nasuwamy wąż gumowy na podszybiu i zabezpieczamy opaską. Nasuwamy harmonijkową osłonę i zabezpieczamy opaską elektryczną (długą). 25. Zdejmujemy deseczkę spod zbiorniczka wyrównawczego i dolewamy płynu tak aby ustabilizował się na poziomie powyżej MIN. 26. Zakręcamy korek na zbiorniku wyrównawczym. Uruchamiamy silnik i rozgrzewamy go stacjonarnie lub wykonujemy krótką przejażdżkę (mając obok bańkę z płynem chłodniczym - dolewka). Pamiętamy przy tym że silnik jest zimny. początkowo nie przekraczamy 2000 obr. a po przekroczeniu 60 st.C 3000 obr. Proponuje początkowo rozgrzać stacjonarnie na jałowym a w tym czasie zamontować osłonę pod autem i na silniku. Cały czas klimatronik w pozycji "HI" aby nie wychładzało silnika można zredukować obroty dmuchawy do jednej kreski. 27. Po pewnym czasie silnik się rozgrzeje do ok. 90 st.C - sprawdzić m. in. na klimatroniku poz. 49. W razie potrzeby dolewamy płynu (choć jeśli wszystko dobrze zrobiliśmy nie powinno to mieć miejsca). 28. Następnie na przejażdżce troszkę "butować" autko by doszła temp. na ponad 90 np. 92 st.C termostat się uchyli i jeśli poziom płynu zmniejszy się (jak dobrze wszystko zrobiliśmy to powinien naprawdę minimalnie) wysiadamy i na pracującym silniku dolewamy płynu (ostrożnie przy odkręcaniu korka). 29. Otwarcia termostatu sprawdzamy chwytając ręką za dolny wąż (ten który był rozpinany przy wymianie termostatu) powinein byc lekko ciepły (w zależności jak zagrzaliśmy auto, początkowe otw. 87 st.C a max otw. jest przy 102 st.C). Im wyższa temp. to większy przepływ i wąż cieplejszy - do gorącego.
  23. Często spotykanym problemem w silnikach 1.8 oraz 1.8T jest pojawiające się czerwona kontrolka oleju na fisie informująca nas o zbyt niskim ciśnieniu oleju podawanego przez pompę. Przyczyn pojawiania się kontrolki może być kilka, od zepsutej pompy po przytkany smok i uszkodzony czujnik albo zużyte panewki korbowodowe. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zweryfikować ciśnienie oleju. Jak zmierzyć prawidłowo ciśnienie oleju Potrzebny będzie manometr z odpowiednią końcówką gwintowaną M10x1, 0-10bar oraz druga osoba do pomocy. Silnik zgaszony, wykręcamy czujnik ciśnienia oleju znajdujący się na górze podstawki filtra oleju uprzednio wypinając kostkę. Wkręcamy manometr na jego miejsce, druga osoba odpala silnik i mierzymy. Ciśnienie oleju należy sprawdzać tylko na rozgrzanym silniku, sprawdzamy je odpowiednio na: - biegu jałowym czyli 800-900rpm, ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 1,2 - 1,4 bara - przy 3000 rpm, ciśnienie powinno się wahać w granicach 5-6 barów Czujnik znajdujący się na górze podstawki filtra oleju 1,2 - 1,4bara Podsumowując, jeśli ciśnienie oleju mierzone manometrem ma prawidłowe wskazania to winowajcą jest czujnik. Gdyby ciśnienie oleju na manometrze było nie prawidłowe wtedy przyjmujemy, że czujniki są sprawne i należy się przyjrzeć pompie olejowej, najczęsciej psuje się w niej zawór ciśnieniowy, przyciera się bądź smok jest zalepiony nagarem. W misce olejowej znajduje się również czujnik poziomu oraz temperatury oleju. Oczywiste jest kiedy podlega on wymianie.
  24. Do zrobienia podświetlanych klamek wewnątrz auta potrzebujemy: dioda LED 5 mm czerwona (https://botland.com.pl/led-5mm-dyfuzyjne/219-dioda-led-5mm-czerwona.html) rezystor (https://botland.com.pl/zestawy-rezystorow/5580-zestaw-rezystorow-tht-14w-sparkfun-500szt.html?search_query=rezystor&results=393) Kawał wiązki Lutownica Wkrętarka Dremel lub mini szlifierka x4 piwa żeby się nie wkuywiać :grin: Zaczynamy od ciągnięcia boczków drzwi po kolei wszystkie. 2 śrubki są przy rączce i po bokach. Ściągamy boczek tak aby sobie nie uszkodzić zaczepów plastikowych. Rozpinamy wszystkie kostki od elektrycznych szyb, głośniki itp. Wypinamy klamkę. Wyznaczamy sobie mniej więcej środek klamki i wiercimy otwór 3mm. Wkładamy diodę do otworu po czym patrzymy ile wystaje w klamce, bierzemy dremel lub mini szlifierke i piłujemy tak długo aż dioda będzie równo z klamką. Kiedy zrobiliśmy to przechodzimy do lutowania diody do rezystora i lutujemy kable i podpinamy je pod + po zapłonie. Jak posiadamy x4 szyby elektryczne ponawiamy na każdych drzwiach tak samo. Mi osobiście to zajęło 1 h i efekt gotowy :thumbsup: U mnie tak to wyglądało:
  25. [select] [17 - Instruments] [Recode - 07] kod licznika wygląda tak : zzXzz Gdzie 'X' to: 1 Europa (EU) 2 USA (US) 3 Kanada (CAN) 4 Wielka Brytania (GB) 5 Japonia (JP) 6 Arabia Saudyjska (SA) 7 Australia (AUS)
×

Powiadomienie o plikach cookie

Warunki użytkowania