Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'wymiana' .



Więcej opcji wyszukiwania

  • Wyszukaj za pomocą tagów

    Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
  • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

  • FORUM OGÓLNE
    • Przywitania
    • Pasjonaci
    • Gadżety klubowe
    • Sprawy klubowe
    • REGULAMINY
  • FORUM HYDE PARK
    • Sport, Hobby, Rozrywka, Muzyka, Film
    • Multimedia, PC, GSM, RTV, AGD, FOTO itp.
    • Nowości ze świata motoryzacji
    • Ubezpieczenia OC/AC, kolizje, wypadki
    • Kosz
  • FORUM ZLOTÓW I SPOTÓW
    • Zloty ogólnopolskie
    • Spoty lokalne
  • FORUM TECHNICZNE
    • Dane techniczne i instrukcje obsługi
    • Silniki benzyna i LPG
    • Silniki diesel
    • Układ chłodzenia, klimatyzacja, ogrzewanie
    • Układ dolotowy, wydechowy
    • Karoseria i nadwozie
    • Układ kierowniczy
    • Wyposażenie wnętrza
    • Hamulce, felgi, opony
    • Zawieszenie, podwozie
    • Uklad napędowy, skrzynia biegów
    • Elektryka, elektronika, oświetlenie
    • Oleje, smary
    • Car audio, CB, Navi
    • Tuning mechaniczny
    • Tuning wizualny, stylizacja
    • Detailing
    • Instrukcje ogólne i katalogi
    • Polecane warsztaty / serwisy
    • Diagnostyka VAG
    • Szukam warsztatu / zlecę naprawę
    • Numery części
  • FORUM OGŁOSZEŃ
    • Sprzedam
    • Kupię
    • Zamienię
    • Oddam
    • Zakup kontrolowany
    • OGŁOSZENIA KOMERCYJNE
    • Archiwum ogłoszeń

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które...


Data utworzenia

  • Od tej daty

    Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

  • Od tej daty

    Do tej daty


Filtruj po ilości...

Znaleziono 24 wyników

  1. Witam, dziś zabieram się na wymiane lamp po lifcie (DZIEKI GWERTY ) pytanie : cały ten nadmiar wyciąć od początku do końca wyciąć tak ? nie chce przedobrzyć
  2. Potrzebne narzędzia: 1. Grzechotka 1/4" 2. Nasadka sześciokątna 1/4" 10mm 3. Nasadka sześciokątna długa 1/4" 10mm 4. Przedłużka 1/4" 50mm 5. Przedłużka 1/4" 100mm 6. Wkrętak płaski 7. Płyn hamulcowy bądź benzyna ekstrakcyjna to wyczyszczenia pokrywy zaworów i miejsca mocowania uszczelki 8. Szmatki 9. Klucz dynamometryczny Prace rozpoczynamy od zdjęcia zaślepek śrub płaskim wkrętakiem, później odkręcamy nakrętki mocujące osłonę silnika (nasadka sześciokątna 1/4" 10mm) - zaznaczone zielonymi strzałkami na zdjęciu Demontujemy osłone rozrządu luzując zapinki, podważamy zaczepy płaskim wkrętakiem Przed przystąpieniem do odkręcania śrub pokrywy wypinamy wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej uprzednio odkręcając opaskę zaciskową Po zdjęciu węża odkręcamy śruby od pokrywy zachowując przy tym odpowiednią kolejność 13-1 Usuwamy pozostałości środka uszczelniającego w miejscu przejścia na przedniej pokrywie łożyska/głowicy silnika oraz z samej pokrywy Gdy pokrywa jest wyczyszczona, nakładamy środek uszczelniający zaznaczony na zdjęciach, uszczelka i kładziemy na głowice dekielek Najpierw przykręcamy pokrywę w kolejności odwrotnej do demontażu czyli od 1 do 13 i mocujemy wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej, następnie dokręcamy śruby kluczem dynamometrycznym o sile 9Nm. Składamy osłone rozrządu oraz silnika i otwieramy kolejne piwo
  3. Poniżej film przedstawiający procedurę wymiany rozrządu w A4 B6/B7 1.9 TDI AVB AWX AVF Materiały pomocnicze Moment dokręcania elementów rozrządu (ze schematu wyżej) koło zębate 120Nm +90stopni koło pasowe 10Nm+ 90stopni koło wałka rozrządu 25Nm rolka napinająca 20Nm+45 stopni rolka prowadząca 20Nm napinacz hydrauliczny 25Nm pompa wody 15Nm osłony 10Nm Blokady do wałka rozrządu i wału korbowego można dostać tutaj http://www.tesam.pl/ Wyglądają one tak INSTRUKCJA NAPIĘCIA NAPINACZA
  4. Witam czy ktos juz próbował podejmował sie wymiany materialu w boczkach.... problem jest taki ze boczek jest zgrzany wibracyjnie i aby dostac sie do obicia trzeba rozerwac zgrzewy i pytanie jak bybylo najlepiej to zrobic podwazajac i rozrywajac mozna uszkodzic poszycie wiec ta opcja odpada, moze podgrzanie zgrzewow opalarka ułatwi ich rozklejenie.... macie jakies pomysly z góry dzięki za info :-)
  5. Witam, kiedy zakupiłem samochód miałem fabryczne radio Chciałem wymienić na niefabryczne, aby słuchać muzyki z usb oraz podłączyć skrzynię. Wraz z wymianą radia na niefabryczne , musiałem zakupić moduł na tylne głośniki oraz separator antenowy aby odbierać radio FM . Mam z tym modułem teraz dwa problemy a w zasadzie zapytania: 1. wraz z obrotami silnika moj prawy tylni glosnik wydaje dziwne dzwieki (koledzy smieją się ze to turbina , no bo wraz z obrotami moj glosnik syczy, i to tylko przy włączonym radiu). otóż ten moduł i wiązka kabli ktora od niego idzie do radia, to w zależności od ułożenia tej wiązki mój głośnik syczy. raz mocniej raz słabiej . mam nadzieje ze rozumiecie o co chodzi. p.s. Czy wy Też przy wymianie radia na niefabryczne musieliscie sie bawić w jakieś takie moduły czy tylko ja takie zakupy allegrowiczowskie wykonuje ? 2. Separator antenowy , który też niezbędny był przy wymianie radia na niefabryczne... inaczej bez tego kabel od anteny nie wchodzi do radia. do tego separatora antenowego jest dołączony kabelek. Teraz jak nie mam radia ori , to na tym fabrycznym radio ma straszny słaby zasięg, prawie w ogole go nie łapie. domyślam się, że tym tym kabelkiem trzeba się gdzieś wpiąć, ale gdzie ?? Proszę o pomoc, już mam dość sluchania tego samego na usb a w pon ruszam do zakopca, chcialbym posluchac radia normalnego. Proszę o pomoc
  6. Mam skrzynię 6 biegowa GDX czy moge wymienic ja na GVC? Czy ta skrzynia podejdzie i jak z przełożeniami?
  7. Witam Mam zamiar wymienić turbo teraz tak wiem że jest ona pod filtrem powietrza da radę ją jakoś wyjąć bez podnośnika ? Ewentualnie jakieś uszczelki czy coś dokupowac do tego i czy przewody rury itp. Czyścić i jak z intercoolerem jest on zawalony olejem nie wiem na ile ale wiem że wąż do inter jest zaolejony czym to wyczyścić i na co zwrocic uwagę przy wymianie aby "nowej" turbosprężarki nie zajechać Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  8. Nyq

    A4 B5 Wymiana ECU

    Witam, wymieniam u siebie ECU silnik 1.8t AEB nowy ECU też z AEB nr te same (stary sterownik na 5wtyk) jak powinna wyglądać wymiana?? będzie problem z immo jak sądzę?? jak to ogarnąć?? Wesołych Świat wszystkim :)
  9. Witam w swojej bestii mam zwykle radio z możliwością odtwarzania mp3 chciałbym wymienić radyjko na dedykowane do audi np BNS 5.0 lub Concert 2 (oczywiście do tego zrobić w tunelu jakieś gniazdo pod usb żeby podłączyć mp3) zastanawiam się czy aby wymienić kosz z din 1 na dedykowany pod din2 trzeba demontować tunel czy nie trzeba robić takiego zabiegu? czy ktoś z was zmieniał już u siebie zwykłe radio na 2 din? co powinienem zakupić czy nie okazało się że o czymś zapomniałem oczywiście radio i kosz to podstawa :P jeśli macie lub mieliście te radia to które z nich waszym zdaniem jest lepsze . Pozdrawiam i dzięki za info
  10. Potrzebne będzie: - nasadka 16 oraz 17 oraz 18 - płasko-oczkowa prosta 16 i 18 - WD-40 i młotek gdyby śruby były zapieczone - wkrętak płaski - oczywiście nowe wahacze - opcjonalnie nowe śruby, ja osobiście używałem starych - były w dobrym stanie Śruby: 1 - śruba do końcówka drążka 4D0407192C 2 - śruba do mocowania sworzni N10173303 (M10x95x32 z nakrętkami M10) 3 - śruba do zamocowania tulei wahacza N10329101 (M10x60x45 z nakrętkami M10) 4 - nakrętki N10286102 1. Luzujemy śruby od kół, podnosimy auto i stawiamy na kobyłkach, odkręcamy koła 2. Odkręcamy śrubę mocująca sworznie(nr 1 na zdjęciu), nasadka 16 i oczkowy do kontry 16. U mnie wykręcała się bez problemu natomiast jeśli będzie stawiać opór, to wd40 i pukamy lekko młotkiem ale z wyczuciem żeby nie objechać śruby 3. Wybijamy sworznie ze zwrotnicy 4. Maska do góry, odkręcamy śruby mocujące kolumnę do kielicha 5. Po odkręceniu śrub mocujących, ściągamy zabezpieczenie jest umieszczone na gwintowanym trzpieniu nadkola i przechodzi przez dziurę w górnym kapturze kolumny, od dołu na gwincie jest zapinka, trzeba ją zdjąć najlepiej pomóc sobie płaskim wkrętakiem Tak wygląda zapinka 6. Odkręcamy nakrętke mocowania amortyzatora nasadka 18, kontrujemy 18 i wyciągamy kolumne zawieszenia. 7. Jak mamy wszystko na wierzchu wracamy do punktu nr 1, odkręcamy śruby nr 2 oraz nr 3, wymieniamy wahacze, składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Nim dokręcimy finalnie śruby przy tulejach oraz śrube spinającą sworznie należy podlewarować wahacz prosty do takiej pozycji, w której by był na kołach ponieważ skręcenie zawieszenia "na sztywno" prowadzi do szybkiego uszkodzenia wahaczy. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą
  11. Witam!!! Znalazłem dużo informacji na temat pompek lecz nie ma tam konkretnej odpowiedzi o która mi chodzi. Posiadam pompkę centralnego o numerach 8D0.862.257 C - 1999-2003 - Bez alarmu. Bez pilota. (Audi A3/A4) ze względu że skończyła żywot chciałbym wymienić od razu na taka z możliwością otwierania z ORI pilota. Szukam od razu pompki z LIFTA pod 3 przyciski, zawsze bajer z klapa się przyda. Już wiem że najlepszym zamiennikiem jest pompka o numerach 8D0.862.257 - 1999-2003 - Alarm. Pilot. (433 MHz) Zamiennik do wszystkich 8D0. PR-5D0,5D1 (Audi A3/A4) Lecz bardzo ciężko znaleść taka w rozsądnej kasie, więc szukamy alternatywy i wyskakuje nam taka 8D0.862.257 E - 1999-2003 - Alarm. Pilot (433 MHz) Dodatkowa syrena z aku. "GB." (Audi A3/A4) Jest ona dużo tańsza i też obsługuje piloty. Rodzaje pompek. Teraz moje pytanie co potrzebuje do pompki 8D0.862.257 E żeby działała poprawnie. Już wiem że pilot pod 433 MHz. Teraz jakie numery musi mieć pilot żeby działał z tą pompką? Czy musi być 433MHz czy możę być 433,92MHz? Najlepiej jak by ktoś miał taką pompkę i podał nr pilota z jakim współpracuje. Poniżej podaje numery kluczyków. Liczę że ktoś mi to rozszyfruje. Później komuś się na pewno przyda. Numery pompek oraz kluczyków zaczerpnąłem z nielubianego forum więc linka nie wstawiam.
  12. Wymiana uszczelki pokrywy zaworów i uszczelek pod napinaczem łańcucha bez jego demontażu w 1.8T Poradnik tworzony przy pracy z 1.8T ANB - myślę że w innych oznaczeniach silnika będzie wyglądało tak samo Poziom trudności: 4/10 - ogólnie robota prosta, ktoś kto w dzieciństwie miał styczność z klockami lego na pewno sobie poradzi :) Czas pracy: ok 4 godziny z przerwami na piwko :D Potrzebujemy: 1. Uszczelka pokrywy zaworów składająca się z dwóch elementów ja użyłem: ELRING 633.350 2. Uszczelka sterowania silnikowego (półksiężyc i płaska uszczelka): REINZ 15-34364-01 3. Silikonowa masa uszczelniająca: REINZ Reinzoils 70 ml 4. Odtłuszczacz 5. Klucze: nasadowy 10 mm, imbus 6 mm, grzechotka, krótka przedłużka, wkrętak płaski, marker, kawałek taśmy izolacyjnej. 6. Opcjonalnie: Klucz dynamometryczny (ja użyłem KingTony 5-25 Nm, ważne aby można było przykręcić z siłą 10 Nm) No to zaczynamy: 1. Zdejmujemy górną osłonę silnika - jeśli takową posiadamy (tego nie będę pokazywał, nawet dziecko sobie poradzi) 2. Numerujemy cewki żeby tak samo później włożyć, naklejamy kawałek izolacji na każdą z osobna i piszemy markerem: 3. Odkręcamy mocowania zaznaczone na foto: oraz: 4. Wkrętak w łapkę i delikatnie podważamy zaciski kostek: 5. Odkręcamy cewki a następnie je wyjmujemy: 6. Odpinamy zaczepy obudowy paska rozrządu: 7. Odkręcamy śruby mocujące pokrywę w kolejności 9-1: 8. Zdejmujemy pokrywę - niczym nie podważamy, ma lekko zejść do góry 9. Ściągamy uszczelki a następnie czyścimy wszystko bardzo dokładnie i uważnie aby nic nie wpadło do silnika, to samo robimy z pokrywą zaworów - tu nie musimy się martwić że coś wpadnie :D 10. W tym kroku potrzebujemy trochę cierpliwości i zdolności manualnych, odkręcamy cztery zaznaczone śruby mocujące napinacz, podnosimy go ok. 3 -4 mm w górę i wyjmujemy płaską uszczelkę 11. Uszczelkę półksiężycową można wypchnąć od środka drutem w kształcie L. 12. Jeśli uporamy się z wyjęciem powyższych uszczelniaczy to najpierw wkładamy płaską uszczelkę w taki sam sposób jak ja wyjmowaliśmy. Półksiężyc wkładamy od tyłu - i tu przyda się odrobina cierpliwości. Przy skręcaniu pamiętamy aby plaska uszczelka i napinacz weszły w tuleje wystające z głowicy. Na koniec żeby nie było niespodzianek sprawdzamy czy łańcuch się czasem nie przestawił. Na kołach zębatych wałka znajdują się wycięcia, muszą się one pokrywać ze strzałkami na pokrywach łożysk miedzy jednym wycięciem na walku a drugim ma być 16 ogniw łańcucha. 13. Jeśli uporaliśmy się z krokiem wyżej zostaje nam tylko odtłuścić powierzchnie uszczelek i nałożyć sylikon na "zakręty" 14. Resztę składamy w odwrotny sposób przykręcając śruby ze schematem w kolejności 1-9. Przykręcamy z siłą 10 Nm. KONIEC :) Mam nadzieje że uszol się nie obrazi za pożyczenie tekstu i foto :) Proszę jeszcze o sprawdzenie kolejności przykręcania śrub, u siebie zrobiłem w powyższy sposób i jak na razie nic nie cieknie, ale czy dobrze? to jest pytanie :]
  13. Siema. Pacjent to A4 B5 1.8T Sedan 2000r. Jako że przy aucie robię wszystko sam, przyszedł czas na wymianę uszczelki pod pokrywą, ale przed rozpoczęciem mam kilka pytań: 1. Jaka uszczelka ? ELRING, FEBI, CORTECO a może inna? 2. Czy jeśli zrobię to bez klucza dynamometrycznego, pokrywa będzie nie równo dociągnięta i czy nie będzie "puszczać", a może lepiej zainwestować w ten klucz. 3. Na co zwrócić uwagę gdy będę miał wszystko rozebrane, może coś warto sprawdzić wymienić?
  14. Na dobry początek podłączamy VAG'a, sprawdzamy które koło coś boli. Następnie: - odkręcamy kolo - wyciągamy czujnik abs-u (może być tak, że bedzie strasznie zapieczony i tu z pomocą przyjdzie młotek) - wypinamy połączenia czujnika z karoseria - wyciągamy osłonę gumową i wychodzi nam spod nadkola połączenie czujnika z następna wiązka kabla - rozpinamy połączenie i wyciągamy - montaż w odwrotnej kolejności koszt czujnika ~100zł UWAGI: po prawidłowym montażu kontrolka absu na desce/czerwona hamulców na fisie musi zniknąć, jednak jeżeli tak się nie stanie należy poruszać czujnikiem na prawo i lewo, ewentualnie podociskać nie można również czujnika wciskać zbyt mocno ponieważ będzie tarł o pierścień abs na przegubie aby tego unikąć po wciśnieciu czujnika na miejsce kręcimy tarczą i sprawdzamy osłuchowo czy nie trze
  15. Chce wymienić zawór n75 i mam pytanie czy trzeba wymieniać wężyk idące do niego czy to nie jest niekonieczne?
  16. Witam zamieszczam opis wymiany nagrzewnicy w modelu a4 b5 1) Odłączamy akumulator 2) zdejmujemy weże z nagrzewnicy na podszybiu 3) Odciągamy czynnik i olej z klimatyzacji 4) zdejmujemy plastyki zasłaniające bezpieczniki i odkręcamy śruby z obu stron 5) Wyjmujemy popielniczke z tyłu i odkrecamy dwie śruby na klucz 13 nasadowy 6) wyjmujemy pod podłokietnikiem gume i tam mamy ukrytą jeszcze jedna śrubę ,zdejmujemy zaślepki plastykowe i odkrecamy śruby 7) odkręcamy poduszkę kierownicy z tyłu nas klucz torx 5 8) odkręcamy zegary i osłone kolumny kierowniczej zdejmujemy pająka przy kierownicy i opuszczamy przekładnie kierowniczą w dół trzyma sie na 4 śrubach na klucz 10 9 zdejmujemy ramkę konsoli środkowej odkręcamy śrubki 10) Podważamy plastyk na środku deski o odkręcamy wkręta wyjmujemy czujnik 11) odkręcamy półkę nad nogami kierowcy oraz schowek od strony pasażera 12) Nurkujemy pod deskę i odkręcamy poduszkę pasażera ja miałem zaślepkę w tym miejscu oraz reszte śrub po ukrywanych łączących deskę ze stelażem metalowym 13) wyjmujemy deskę i otrzymujemy taki widok 14 ) odłączamy kostki świateł awaryjnych i podgrzewania szyby i przeciwmgłowych oraz kostki od klimatronika nie ma możliwości ich pomylenia 15 Odkręcamy stelaż metalowy i tu najwięcej problemów zajeła mi strona od kierowcy gdyż stelaż jest przykręcony do kostek co znajdują sie pod ecu 16 ) Po odchyleniu stelaża a trzeba go sporo odsunąć mamy taki widok 17) Teraz odchylamy cały zespół dmuchawy i to dość sporo gdyż nagrzewnica ma długie rurki i musimy ją wyjąć do góry 18 ) Koszta jakie ponosimy podczas wymiany nagrzewnicy 1) Nagrzewnica 70 zł 2 ) koszt nabicia klimatyzacji wraz z ozonowaniem 150 zł zależne ile czynnika dobiliśmy 3) zapłata żonie w naturze za pomoc 4 ) czas jaki mi zajeła wymiana około 9 godzin na spokojnie przy czym najwiekszy problem miałem z odchyleniem stelaża metalowego 19) Oszczedność koszt wymiany nagrzewnicy w warsztacie waha się od 300 zł wzwyż ale większość mechaników nie chce się podjąc jej wymiany ze względu na cały dzień pracy a zysk nie wielki 20 ) Jak przekroje nagrzewnice wrzucę zdjęcie środka powód wymiany słabe ogrzewanie zimą mimo płukania nagrzewnicy W razie jakich kolwiek pytań postaram się pomóc Oczywiście mina ogrzewania zimą będzie bezcenna dodano 21 minut później Dorzucam zdjecie przekroju nagrzewnicy przez tyle lat ma prawo się to pozapychać
  17. 1. Zdejmujemy osłonę, odkręcamy dwie śruby torx, wysuwamy licznik i odłączamy dwie wtyczki (trzy w opcji z termometrem) 2. Tak wygląda brzęczyk 3. Odkręcamy dwie śrubki, odchylamy 6 zatrzasków i zdejmujemy przednią obudowę 4. Zdejmujemy tylną obudowę odhaczając dwa zatrzaski po obu stronach 5. Zdejmujemy osłonę głośniczka trzeba dość ostrożnie i z wyczuciem ją ściągnąć bo jest przyklejona i dobrze by było jej nie połamać 6. Następnie należy wylutować stary brzęczyk i wlutować nowy 7. Wszystko składamy w odwrotnej kolejności i cieszymy się działającym brzęczykiem
  18. Do wymiany szczotek potrzebne nam będą: - wkrętak krzyżakowy oraz płaski - grzechotka - nasadka 10 z długą przedłużką - nasadka 8 - lutownica, cyna i kalafonia - pilnik ewentualnie szlifierka - szocztki (8x9x22mm) Wymianą szczotek należy zainteresować się wtedy gdy po włączeniu nawiewów na climatronicu jest cisza lub nawiew się zacina 1. Otwieramy drzwi pasażera, ściągamy osłone deski rozdzielczej za pomocą wkrętaka płaskiego (podważamy zaczepy) osłaniając go wcześniej szmatką aby nie porysować plastików 2. Demontujemy schowek 3. Odkręcamy wspornik airbaga, interesują nas tylko cztery śruby umieszczone pionowo(1, 2, 3, 4), tych umieszczonych poziomo nie odkręcamy 4. Wyciągamy wspornik airbaga, tak wygląda 5. Przy pomocy krzyżaka odkręcamy śruby nr 1, 2, 3 i 4 odłączamy dwa przewody i mamy wentylator na wierzchu 6. Teraz przy pomocy wkrętaka płaskiego podważamy gumowe zaczepy, na których trzyma się silniczek w obudowie 7. Po wykonaniu w/w czynności ukaże nam się silnik 8. Odpinamy ostrożnie klipsy mocujące szczotki w silniczku, tutaj należy zachować ostrożność - sprężynki mogą wystrzelić 9. Wysuwamy szczotki i za pomocą lutownicy usuwamy je w miejscu zaznaczonym strzałką na zdjęciu poniżej 10. Nowe szczotki niestety są płaskie więc za pomocą szlifierki ewentualnie pilnika, szlifujemy je pod kątem, najlepiej będzie wziąć sobie na wzór starą szczotkę 11. Po przygotownaniu szczotek należy je wlutować i poskładać wszystko analogicznie do w/w czynności
  19. Z części do wymiany potrzebne będzie: - Śruba - N 102 412 01 szt.1 - Śruba - N 102 949 01 szt.1 - Śruba - N 906 259 01 szt.1 - Śruba - N 104 253 01 szt.1 - Nakrętka - N 906 350 01 szt.1 - Nakrętka - N 101 064 02 szt.2 - Nakrętka - N 102 861 02 szt.1 - Nakrętki na sworznie - 4D0 407 644 - szt.2 - Wahacz dolny prosty 4D0 407 151P - Wahacz dolny krzywy (banan) 4D0 407 694N Tak wygląda ten zestaw Z narzędzi przydatne będzie: - 2x płaskie-oczkowe 18 - grzechotka, nasadka 16 - standardowo podnośnik, kobyłki, nasadka 17 do odkręcenia koła ===> Wymiana wahacza dolnego prostego <=== 1. Luzujemy śruby od kół, podnosimy auto i stawiamy na kobyłkach, odkręcamy koła 2. Zaczynamy od demontażu wahacza prostego. Odkręcamy nakrętkę na sworzniu, najwygodniej będzie nasadką jest tyle miejsca żeby ją tam wsadzić, wybijamy sworzeń 3. Teraz bierzemy się za śrubę mocująca amortyzator, grzechotka i nasadka 18 w dłoń, z drugiej strony płaski-oczkowy najlepiej gięty, kontrujemy, odkręcamy i wybijamy śrube. W tym momencie amortyzator wisi swobodnie na mocowaniach kielicha 4. Następnie odkręcamy śrubę łącznika stabilizatora, zaś potrzebne będą 2x 18-nastki, śruby wybijamy 5. Odkręcamy śrubę mocowania wahacza prostego do karoserii, wybijamy śrubę 6. Odkręcamy nakrętki stabilizatora i ciągniemy go w dół, następnie wybijamy sworzeń i wyciągamy wahacz na zewnątrz 7. Wkładamy nowy wahacz zaczynamy od sworznia, nakręcamy z wyczuciem nakrętke, następnie pozostałe śruby 8. Teraz analogicznie do demontażu skręcamy wszystko po kolei => mocowanie amorytzatora, łącznika stabilizatora i samego stabilizatora, wszystko dokręcamy z lekkim luzem 9. Zakładamy koło, opuszczamy auto, ruszamy pare razy przód tył hamując przy tym ostro, wysiadamy z auta bujamy nim i skręcamy wszystko na odpowiednio. ===> Wymiana wahacza dolnego krzywego <=== 1. Tak jak w wahaczu prostym, zaczynamy od odkręcenia nakrętki sworznia 18-nastką i wybiciu go 2 .Odkręcamy nakrętkę mocowania wahacza do karoserii i wybijamy śrubę, uwaga tutaj będzie troche walki by wyciągnąć śrubę. Trzeba poluzować i opuścić sanki na tulejce przy banani i odpiąć przewody paliwowe z mocowań. Trzeba będzie je odchylać na bok. 3. Wahacz krzywy zaczynamy po demontażu zaczynamy zakładać od mocowania do karoserii, po walce z ponownym włożeniem nowej śruby, skręcamy zostawiając lekki luz 4. Sworzeń wbijamy w zwrotnice i skręcamy również z lekkim luzem 5. Procedura wygląda tak samo jak przy wymianie prostego, zakładamy koło, opuszczamy samochód, wsiadamy i odpalamy ruszamy dynamicznie przód tył hamując odpowiednio mocno. Później bujamy samochodem żeby wszystko się dobrze poukładało. Skręcamy i gotowe. W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą
  20. Wymiana termostatu w 1.8T ANB Do wymiany termostatu będziemy potrzebowali: - klucz 10 nasadowy - klucz 13 nasadowy - klucz 19 nasadowy - wkrętak płaski średni - klucz imbusowy rozmiar 6 - nowy termostat - koncentrat płynu G12+ w łącznej ilości po rozcięczeniu z woda destylowaną ok 6-6,5 litra. - miska, wiadro 1. Wjeżdżamy na kanał, pamiętając o tym aby silnik był rozgrzany (na maksa nie ma sensu rozgrzewać bo i tak się termostat zamknie a na dodatek grozi nam poparzenie) 2. Odkręcamy korek na zbiorniku wyrównawczym. 3. Zdejmujemy osłonę dolną silnika 4. Odkrecamy wspornik, blokujacy dostep do obudowy termostatu (klucz 13 i imbus 6 u mnie) 5. Odkrecamy śrubę przy obudowie termostatu (klucz 19). Śruba znajduje sie w pompie wody i zleci z niej plyn, ktory lapiemy najlepiej do wiadra. 6. Luzujemy srubki obudowy termostatu. Rownomiernie, z jednej i drugiej strony. Po poluzowaniu obudowy wyplynie plyn, ktory zlewamy do wiadra. 7. Demontujemy obudowe termostatu. Nie musimy sciagac z niej gumowego weza. 8. Kolejna czynnosc to wyciagniecie termostatu (odkrecenie sruby z pompy spowodowalo upusc plynu i po wyciagnieciu termostatu niewiele z niego wylatuje). 9. Po wyjęciu króćca oczyszczamy w nim jaki i gnieździe krawędzie uszczelniające pod o-ring. 10. Przymierzamy termostat w króćcu by sprawdzić jak pasuje, powinien być zamocowany z minimalnym wciskiem a oba żebra grzybka powinny być rozłożone prostopadle do osi pomiędzy otworami (wsunięte mięcy bolce osadcze). 11. Zamontowanie termostatu,zeby sie trzymal w gniezdzie + oring to czynnosc, ktora powinna byc wykonywana bez sil grawitacji. W zwiazku z tym robimy inaczej. Wkladamy oring na obudowe termostatu, smarujemy delikatnie smarem (troszeczke, zeby lepkie bylo), nakladamy termostat i wkladamy go na swoje miejsce. Przykrecamy wspornik. 12. Ustawiamy pokrętło temperatury na konsoli w pozycję "ciepło" (dla klimatroników - włączamy zapłon [nie uruchamiamy silnika!!!] i ustawiamy temp na "HI"). Wyłączamy zapłon. 13. Nalewamy płyn chłodniczego początkowo w porcjach co po ok. 0,5 litra i czekamy aż powietrze zejdzie a płyn spłynie ze zbiorniczka. Następnie chwytamy za gumowy wąż górny, biegnący z bloku do chłodnicy i od czasu do czasu ściskając go "pompujemy" aby wypchać powietrze. Później dolewki płynu można zwiększyć i obserwujemy otwór odpowietrzający na podszybiu do momentu aż nastąpi przelanie płynu. 14. Zakręcamy korek na zbiorniku wyrównawczym. Uruchamiamy silnik i rozgrzewamy go stacjonarnie lub wykonujemy krótką przejażdżkę (mając obok bańkę z płynem chłodniczym - dolewka). Pamiętamy przy tym że silnik jest zimny. początkowo nie przekraczamy 2000 obr. a po przekroczeniu 60 st.C 3000 obr. Proponuje początkowo rozgrzać stacjonarnie na jałowym a w tym czasie zamontować osłonę pod autem i na silniku. Cały czas klimatronik w pozycji "HI" aby nie wychładzało silnika można zredukować obroty dmuchawy do jednej kreski. 15. Po pewnym czasie silnik się rozgrzeje do ok. 90 st.C - sprawdzić m. in. na klimatroniku poz. 49. W razie potrzeby dolewamy płynu (choć jeśli wszystko dobrze zrobiliśmy nie powinno to mieć miejsca). 16. Otwarcia termostatu sprawdzamy chwytając ręką za dolny wąż (ten który idzie do obudowy przy wymianie termostatu) powinein byc lekko ciepły (w zależności jak zagrzaliśmy auto, początkowe otw. 87 st.C a max otw. jest przy 102 st.C). Im wyższa temp. to większy przeply i wąż cieplejszy - do gorącego.
  21. Wymiana termostatu w 1.9 TDI AFF/1Z/AHU/AHH/AFN/AVG/AJM/ATJ Kiedy należy zainteresować się termostatem? - po przejechaniu ok 8-10 km w temperaturze otoczenia >0 st C silnik nie zagrzewa się do 90 st C (trzyma max 85 st C). - temperatura silnika po przejechaniu j.w jest bardzo niska (np 60 czy 70 st C). Do wymiany termostatu będziemy potrzebowali: - przyrząd do zaciskania opasek samozaciskowych lub duże kombinerki - klucz 10 nasadowy - wkrętak krzyżakowy średni - wkrętak płaski średni - klucz imbusowy rozmiar 6 (długość ramienia ok 15 cm) - nowy termostat - koncentrat płynu G12+ w łącznej ilości po rozcięczeniu z woda destylowaną ok 6-6,5 litra - opaski zaciskowe (przynajmniej 2-3 sztuki, w tym jedna dość długa) - klucz płaski 13 - miska, wiadro (butelka się nie sprawdzi chyba że zrobimy jakieś odpowietrzenie, a z lejkiem do butelki normalnie nie ma szans zlewać bo się przeleje) 1. Wjeżdżamy na kanał, pamiętając o tym aby silnik był rozgrzany (na max nie ma sensu rozgrzewać bo i tak się termostat zamknie a na dodatek grozi nam poparzenie) 2. Odkręcamy korek na zbiorniku wyrównawczym. 3. Zdejmujemy osłonę dolną silnika. 4. Zdejmujemy wtyczkę z czujnika przy dolnym króćcu chłodnicy. 5. Zdejmujemy drut sprężysty zabezpieczający wąż przy dolnym króćcu chłodnicy i ściągami wąż UWAGA zleci płyn !!! 6. Ściągamy wąż gumowy z rury plastikowego króćca termostatu - zapięcie analogiczne jak na dole (z drucikiem zapezp.). Jak ten drucik jest skorodowany lub nieco się rozgiął warto go wymienić lub dobrze podgiąć. 7. Odkręcamy kluczem 13 przewód "+" z tyłu alternatora 8. Rozpiąć spinkę przewodów z tyłu alternatora, wypiąć ze spinek przewód czujnika oleju w misie olejowej. Wszystkie te przewody spiąć opaską elektryczną by nie przeszkadzały w dostępie do śrub imbusowych króćca termostatu. 9. Zdemontować wąż gumowy górny idący z intercoolera. 10. Odkręcamy króciec termostatu - nie ma miejsca na podłożenie, mi poleciał płyn po silniku - !!! UWAGA chronić by płyn nie dostał się na paski !!! Termostat zamknięty i trzyma dość sporą ilość płynu, który może być znacznie cieplejszy niż ten z chłodnicy. 11. Po odkręceniu (2 imbusy) nie kręcić króćcem !!! UWAGA możliwość połamania wewnętrznych bolców osadczych termostat !!! Jeśli poprowadzimy oś pomiędzy otworami króćca to w ramach obrotu, ruchów wokół tej osi staramy się wyjąć króciec (bolce sa rozłożone prostopadle do tej osi). Możliwe że alternator nam to uniemożliwi i nasza praca wydłuży się o jego demontaż lub poluzowanie. 12. Po wyjęciu króćca oczyszczamy w nim jaki i gnieździe krawędzie uszczelniające pod o-ring. 13. Przymierzamy termostat w króćcu by sprawdzić jak pasuje, powinien być zamocowany z minimalnym wciskiem a oba żebra grzybka powinny być rozłożone prostopadle do osi pomiędzy otworami (wsunięte mięcy bolce osadcze). 14. Osadzamy termostat w gnieździe tak by pasował ułożeniem pod króciec. Przed jego przesunięciem zebezpiecza o-ring. 15. Montujemy króciec. 16. Naciągamy węże gumowe przy króćcu termostatu i na dole przy chodnicy. 17. Rozcinamy opaskę i układamy przewody jak były poprzednio - uwaga jeszcze raz na przewód alternatora, który przykręcamy z powrotem. 17. Demontujemy osłonę podszybia. 18. Rozcinamy opaskę zaciskową na harmonijce na podszybiu. Pod nią mamy dwa węże od nagrzewnicy. 19. Na lewym gumowym wężu (stojąc z przodu samochodu twarzą do silnika) zauważyły zaznaczony otwór odpowietrzający (można wymacać palcem). Zsuwamy opaskę zaciskową i zsuwamy gumowy wąż tak aby otwór odpowietrzający w nim został odkryty (węża nie zsuwamy całkowicie). 20. Odkręcamy trzy wkręty mocujące zbiorniczek wyrównawczy i unosimy go do góry tak by pod niego wsunąć małą listewkę. Zbiorniczek jest pochylony i do zalewania dobrze użyć lejka choć i obcięta butelka dobrze się sprawdzi (zamocować ją taśmą izolacyjną by nie spadała) 21. Płyn G12+ sprzedawany w Skodzie jest w 1l butelkach, przy rozrabianiu 1:1 wystarczać ma na -38 st.C. 22. Ustawiamy pokrętło temperatury na konsoli w pozycję "ciepło" (dla klimatroników - włączamy zapłon [nie uruchamiamy silnika!!!] i ustawiamy temp na "HI"). Wyłączamy zapłon. 23. Nalewamy płyn chłodniczego początkowo w porcjach co po ok. 0,5 litra i czekamy aż powietrze zejdzie a płyn spłynie ze zbiorniczka. Następnie chwytamy za gumowy wąż górny, biegnący z bloku do chłodnicy i od czasu do czasu ściskając go "pompujemy" aby wypchać powietrze. Później dolewki płynu można zwiększyć i obserwujemy otwór odpowietrzający na podszybiu do momentu aż nastąpi przelanie płynu. 24. Nasuwamy wąż gumowy na podszybiu i zabezpieczamy opaską. Nasuwamy harmonijkową osłonę i zabezpieczamy opaską elektryczną (długą). 25. Zdejmujemy deseczkę spod zbiorniczka wyrównawczego i dolewamy płynu tak aby ustabilizował się na poziomie powyżej MIN. 26. Zakręcamy korek na zbiorniku wyrównawczym. Uruchamiamy silnik i rozgrzewamy go stacjonarnie lub wykonujemy krótką przejażdżkę (mając obok bańkę z płynem chłodniczym - dolewka). Pamiętamy przy tym że silnik jest zimny. początkowo nie przekraczamy 2000 obr. a po przekroczeniu 60 st.C 3000 obr. Proponuje początkowo rozgrzać stacjonarnie na jałowym a w tym czasie zamontować osłonę pod autem i na silniku. Cały czas klimatronik w pozycji "HI" aby nie wychładzało silnika można zredukować obroty dmuchawy do jednej kreski. 27. Po pewnym czasie silnik się rozgrzeje do ok. 90 st.C - sprawdzić m. in. na klimatroniku poz. 49. W razie potrzeby dolewamy płynu (choć jeśli wszystko dobrze zrobiliśmy nie powinno to mieć miejsca). 28. Następnie na przejażdżce troszkę "butować" autko by doszła temp. na ponad 90 np. 92 st.C termostat się uchyli i jeśli poziom płynu zmniejszy się (jak dobrze wszystko zrobiliśmy to powinien naprawdę minimalnie) wysiadamy i na pracującym silniku dolewamy płynu (ostrożnie przy odkręcaniu korka). 29. Otwarcia termostatu sprawdzamy chwytając ręką za dolny wąż (ten który był rozpinany przy wymianie termostatu) powinein byc lekko ciepły (w zależności jak zagrzaliśmy auto, początkowe otw. 87 st.C a max otw. jest przy 102 st.C). Im wyższa temp. to większy przepływ i wąż cieplejszy - do gorącego.
  22. zybi

    Wymiana płynu wspomagania

    Pomoże ktoś i wytłumaczy mi jak przelać/ wymienić płyn wspomagania? Zacznę od początku. Pompa wyła i zaczęła ciec z trzpienia przy kole, pewnego dnia wywaloiło prawie wszystko i dolałem przekładniowego, czerwonego dexrona, nie mniej od razu zamówiłem nową pompę i 3 butelki płynu febi zielonego, kazałem wymienić mechanikom płyn całkowicie, cytuję przelać układ, ale ograniczyli się chyba do wymontowania pompy i instalacji nowej, po czym dolali febi bo teraz jest czerwona żybura znowu i pompa zaczyna wyć :( nowa. Gdzie spuścić płyn tak żeby zleciało wszystko?
  23. Prędzej czy później czeka do każdego posiadacza B5, mnie spotkało to w drodze do pracy po południu i to w trakcie deszczu. Dlatego warto mieć powłokę hydrofobową przynajmniej na szybie przedniej, mi uratowała wtedy życie :msn-wink: a teraz do rzeczy. Najczęstszym powodem, przez który padają wycieraczki, są zużyte uszkodzone/sparciałe/zatarte oringi na trzepieniach mechanizmu, leje sie do nich woda, robi się w środku bagno i wycieraczki stają w miejscu. Potrzebne rzeczy: - mala grzechotka/wkrętak oraz przedłużki - klucze nasadkowe 10, 13 oraz 8 - płaski wkrętak - nowy mechanizm wycieraczek *jeżeli nie naprawiamy starego - młotek - imadło - zestaw oringów, wd40, szmatki - czteropak i troche cierpliwości 1. Maska w góre, bierzemy się za demontaż ramion, podważamy kapselki maskujące płaskim wkrętakiem, odkręcamy nakrętki, wyciągamy wycieraczki. 2. Demontaż podszybia 3. Mechanizm mamy na widoku, aby ułatwić sobie pracę odkręcamy pokrywe od komputera, nastepnie aparat w dłoń robimy zdjęcie położenia ramienia wielowypustu silnika, odkręcamy go, zsuwamy ramie z wielowypustu. I teraz odpalamy wycieraczki manetkami, jeśli silnik pracuje a wycieraczki ani drgną diagnoza jest prosta - zapieczone trzpienie. Jeśli na odwrót - silniczek do wymiany/ewentualnej naprawy. 4. Jak znamy diagnoze, odpinamy wtyczke od silniczka, bierzemy się do odkrecania mechanizmu i wyciągamy go, nie ma potrzeby oddzielania silniczka od mechanizmu, wyjdzie razem z nim tylko trzeba się troche nagimnastykować :msn-wink: 5. Następnie demontujemy trzpień z korpusu mechanizmu. Wyciągamy zabezpieczenie(najlepiej wypchać je na bok wkrętakiem albo innym narzędziem), później sciągamy podkładke. Tak to wygląda 6. Wybijamy trzepień, najlepiej przed wybiciem wkręcić mechanizm w imadło, na trzpień wkręcić nakrętke żeby nie uszkodzic gwintu, spryskać porządnie wd-40, dać mu zadziałać a później z wyczuciem opukiwać młotkiem. UWAGA Nie przesadzcie z siła ja tak uwaliłem ucho mocujące mechanimu i niestety musiałem zamówic nowy mechanizm 7. Po wybiciu trzpienia, bierzemy się za czyszczenie środka korpusu jak i samego trzpienia, wd40 w ruch, żęby ściągnąc nalot rdzy, szmatka, papierem ściernym wszystko wyszlifowac najlepiej drobnoziarnistym, oczyścić dokladnie z pyłu na koniec wymieniamy na oring o takiej samej grubości i średnicy albo zostawiamy stare jeśli sa ok, smarujemy porządnie cały środek, można użyć najzwyklejszego smaru do łożysk z rowerowego/motoryzacyjnego. Tak to wygląda 8. Składamy mechanizm w odwrotnej kolejności, tutaj ważna uwaga nawet jeżeli zapiekł się tylko jeden trzpień to mając mechanizm na wierzchu warto też przy okazji a nawet powinno się wyczyścić i porządnie nasmarować drugi żeby nie nadrabiać roboty na przyszłość. 9. Przed montażem ramienia na wielowypust należy włączyć silniczek tak żeby wykonał jeden cykl pracy i ustawił się odpowiednio, uwaga przy ponownym montażu, przy źle ustawionym ramieniu wycieraczki zamiast w góre mogą pojechać nam w dół i załatwić maske. Ja nie do końca byłem pewny czy dobrze ustawiłem i przy pierwszych testach zabezpieczałem maske szmatami żeby w razie "W" wycieraczki mi jej nie porysowały. Istnieje też drugi wariant naprawy, troche droższy ale szybszy i mniej problemowy, zakup nowego zamiennika mechanizmu wycieraczek na alledrogo ~50zł, wytarganie starego mechanizmu, przekładka silniczka i ponowny montaż. Osobiście tak zrobiłem bo niestety przy próbie naprawy mojego mechanizmu uwaliłem ucho mocujące jak wcześniej wspomniałem. Zamiennik pasował idealnie, działa bezproblemowo do tej pory tylko troszke więcej musiałem się napocić przy regulacji ramienia na wielowypuście od silnika ale podsumowując da sie i polecam również ten sposób dla leniwych :thumbsup: http://allegro.pl/mechanizm-wycieraczek-audi-a4-a6-vw-passat-b5-b6-i6273037441.html
  24. Siemka zrzuciłem skrzynie do wymiany uszczelniacza wału oraz znalezienia przyczyny ślizgania sie sprzęgła miedzy 2-3 tyś obr nie zawsze ( sprzęgło kompletne o przebiegu 38 tyś) Po zdjęciu koła dwumasowego okazało się troszkę tłuste umyłem wszystko założyłem nowy uszczelniacz i chyba nie potrzebnie posmarowałem wał olejem.Założyłem nową tarcze sprzegła poskładałem wszystko i po odpalenie zaczęło się jeszcze mocniej walić olejem spod uszczelniacza Wczoraj zdjąłęm skrzynię ponownie i tak jak napisałem leje sie spod uszczelniacza wymieniał z was ktoś uszczelniacz u siebie jakieś sugestie jutro bedę skłądał
×

Powiadomienie o plikach cookie

Warunki użytkowania